Sigo escribiendo sobre lo de aller

Aller os dije que iba a seguir escribiendo lo de los animales y os dije que iba a seguir hoy y lo he cumplido asi que sigo .Y si teneis algunas dudas o las puedo solucionar para que este comodo o comoda.





EL HAMSTER

Roborovski hamster Roborovski hámster

 

hámster sirio blanco mostrando grandes incisivos

. La mayoría de los hámsters son estrictamente solitaria.

Un hámster sirio madre con crías de menos de una semana de edad

 

Un sable de pelo corto hámster dorado

  UN HAMSTER RUSO

siete géneros. La mayoría son originarias de Oriente Medio y del sureste de Estados Unidos. Al ser muy fáciles de criar en cautividad, son ampliamente usados como animales de laboratorio y como mascotas. Todas las especies se caracterizan por las bolsas expansibles, llamadas abazones, ubicadas en el interior de la boca y que van desde las mejillas hasta los hombros.

 Especies de hámster

Un hámster enano de Campbell

Un hámster invernal enano

Un hámster Roborovsk

 

Un hámster chino

El hámster dorado o sirio puede medir cerca de 15 cm, es originario de Siria. Su pelaje más habitual es de un tono marrón claro, aunque a veces son de pelaje amarillo claro, pero en las tiendas de animales puede recibir nombres muy diversos según su coloración. Existen algunas variedades de la especie con distintos rasgos, como un pelo más largo, que puede llegar a varios cm y suele requerir cuidados especiales. Los hámsteres dorados son muy territoriales, y suelen pelearse hasta la muerte si se mantienen en una misma jaula con otros miembros de su especie. Una vez llegados a la edad adulta les gusta jugar con la rueda.
Otros hámsteres muy empleados como mascotas son las cuatro especies de hámster enano. El más común de los cuatro es el hámster ruso enano. Se suele confundir con el hámster enano de Campbell, de aspecto similar aunque ligeramente más pequeño; ambos tienen la mitad del tamaño del hámster dorado. El hámster invernal recibe su nombre a causa de los cambios de color de su pelaje: normalmente de un tono grisáceo durante el invierno, cuando la luz solar se reduce a ocho horas diarias o menos, el hámster invernal cambia el color de su pelaje a un tono blanco casi uniforme.
El tercer hámster enano es el hámster Roborovski, de tan sólo 4 o 5 cm y extremadamente hiperactivo. Su pelaje es de color café. El cuarto es el llamado hámster chino, el único hámster con una cola prensil, que suele medir unos 4 cm (la mayoría de los hámsteres tienen colas muy cortas y no prensiles). El tamaño y su aspecto general más similar al de un ratón hacen que su pertenencia real o no al género Phodopus esté sujeta a debate.
El hámster de campo europeo es el de mayor tamaño de todos, mide entre 20 y 35 centímetros de largo, con una cola que oscila entre 2 y 5 centímetros de longitud, siendo ocasionalmente una plaga en los valles europeos en la antigüedad, en los que aún se halla en estado salvaje .

Hámsteres como mascotas

El cuidado de todos los hámsteres como mascotas es fundamentalmente similar, pero hay diferencias en la alimentación y las necesidades de alojamiento. Los hámsteres enanos son muy territoriales y sociables, no es preferible tenerlos en jaulas junto con otros hámsteres. Sean del mismo género o no. Los hámsteres dorados, sin embargo, son extremadamente territoriales y pelearán con cualquier otro hámster que viva en la misma jaula, llegando incluso a matarse entre ellos. Los hámsteres chinos pueden alojarse en parejas o grupos, pero requieren una jaula relativamente espaciosa para poder vivir pacíficamente. Aunque son de naturaleza muy plácida, las hembras de hámster chino tienden a volverse agresivas con cualquier macho que comparta la misma jaula cuando están preñadas.
Los hámsteres son animales nocturnos por naturaleza, lo que los convierte en malas mascotas para niños pequeños, en el sentido de que los períodos de actividad de unos y otros no coinciden. Mucha gente los prefiere a las ratas como animal doméstico, principalmente por la mala imagen y reputación de estas últimas. Al contrario que las ratas, los hámsteres no son especialmente buenos aprendiendo trucos, pero puede ser entretenido jugar con ellos y observarles. También son mucho más pequeños que los Conejillos de indias, aunque igual de sociables, y por tanto son una buena solución para hogares con limitaciones de espacio.
El hámster dorado es con diferencia el más popular como mascota. En algunos países el hámster de Campbell es más popular que el blanco invernal, mientras que en otros, sobre todo europeos, es al contrario. Las especies china y de Roborovski son más difíciles de criar en cautividad, por lo que suelen estar disponibles únicamente en criadores especializados y grandes cadenas de tiendas de animales; son los tipos de hámster menos comunes como mascotas.
Los hámsteres son mascotas muy populares en la mayoría de países del mundo, con la excepción de Australia y Nueva Zelanda, donde su importación está prohibida. Ambos países tienen reglas muy estrictas sobre la importación de especies, y suelen prohibir la entrada de cualquiera con una tasa de reproducción demasiado alta, ya que en caso de escaparse ejemplares, la falta de depredadores naturales podría hacer que formasen enormes comunidades en libertad, interfiriendo con la ecología local y convirtiéndose en plagas para la agricultura y la fauna local, como ya ocurrió con los conejos.

Jaula para hámsteres con rueda y botella de agua.

Alojamiento

Los hámsteres pueden tenerse en casa alojados en jaulas y terrarios, ambos adquiribles en tiendas de animales. Las jaulas son más fáciles de trasladar, el animal puede usar sus barrotes para escalar y ejercitarse, y suelen tener una puerta frontal muy útil para las tareas de limpieza y mantenimiento. Por otra parte, los terrarios evitan que puedan caer heces y desechos fuera, permiten una mejor visión del hámster en su ambiente, y forman un conjunto interior más tranquilo y protegido para el animal. En general, los terrarios son más adecuados para los hámsteres enanos, que son más sensibles a los entornos intranquilos, y que de otra forma necesitarían jaulas con un espacio muy estrecho entre los barrotes para evitar que escapasen entre los mismos. Los hámsteres de tamaño medio, como el dorado, disfrutan mucho trepando por los barrotes. Desgraciadamente, también les encanta mordisquearlos, lo cual, combinado con sus hábitos nocturnos, puede ser muy molesto para sus dueños. La escalada además supone un riesgo para el hámster, que puede pillarse una pata en los barrotes y rompérsela. Por otro lado, una jaula (que siempre debe tener tanto barrotes verticales como horizontales) está más abierta al ambiente exterior, lo cual puede ser preferible para estos animales y su naturaleza curiosa.
A pesar del pequeño tamaño de los hámsteres, un alojamiento adecuado debería tener siempre una superficie de por lo menos 30 x 60 cm, y un techo resistente, ya que son escaladores sorprendentemente buenos. Las cajas y terrarios cerrados no deben ser más altos que anchos, para permitir una adecuada circulación del aire. Aunque de tamaño más pequeño, los hámsteres enanos deben tener habitáculos más grandes que sus primos mayores, de por lo menos 40 x 80 cm, ya que son especies muy activas que corren y escarban mucho, y suelen tenerse varios ejemplares a la vez; además, es más difícil sacarles de su alojamiento, ya que su pequeño tamaño aumenta el riesgo de accidentes o fugas. Por regla general, los hámsteres con habitáculos mayores y más interesantes suelen vivir más tiempo, proporcionando un mayor entretenimiento visual. Siguiendo este concepto de la ampliación del espacio transitable, desde hace unos años se están popularizando jaulas para hámster fabricadas en plástico inyectado, consistentes en módulos separados interconectados mediante tubos y toboganes rígidos. Este tipo de jaulas suelen ser adecuadas tan solo para hámsteres dorados, ya que los hámsteres enanos pueden caerse por los toboganes (en lugar de resbalar) y lesionarse. Además, debe prestarse especial atención a la ventilación de los tubos; si no disponen de agujeros de ventilación y son demasiado largos, pueden concentrar humedad y metano (procedente de la descomposición de las heces), causando enfermedades respiratorias e incluso cuadros de asfixia.

Hámster enano jugando con una rueda.

En el caso de alojamientos construidos a mano, se debe poner especial cuidado en evitar materiales que puedan ser peligrosos para los animales. Los contrachapados y la madera de conífera no son adecuados, ya que los hámsteres roen sus casas y tanto el adhesivo como la resina son venenosos para ellos. Se puede conseguir un entorno seguro para ellos usando cola blanca soluble en agua para unir piezas sólidas de madera de abedul o haya, aunque los animales seguirán pudiendo roer un agujero a través de la madera por el que escaparse. Una jaula comprada puede venir equipada con varios niveles intermedios a modo de pisos, conectados mediante escaleras. Imitar un sistema similar usando cables o alambres para sujetarlos en lugar de piezas sólidas de madera supone un grave riesgo de lesiones para los animales en caso de caídas accidentales.
Las mejores condiciones ambientales para tener un hámster se dan en una habitación bien iluminada, con una temperatura constante y moderada de entre 18 y 26 °C, apartado de la luz solar directa, que podría provocarle una hipertermia. Es también muy importante evitar las corrientes de aire, especialmente si se usa una jaula de barrotes de alambre. Aunque no pueden ver a distancias demasiado largas, los hámsteres están más relajados y curiosos cuando se les ubica en una posición más alta que el suelo (por lo menos 65 cm), desde la que puedan otear a su alrededor.
El suelo del habitáculo donde viva un hámster debe estar cubierto con una capa suficientemente gruesa de arena para roedores, incluyendo los niveles intermedios si los hay. Puede comprarse muchos tipos de la misma en cualquier tienda de animales. Aunque muchos otros materiales pueden funcionar bien, algunos muy comunes pueden representar peligro para el animal. La arena para gatos corriente, por ejemplo, debe ser evitada a toda costa; el hámster tendrá la tendencia de roer y tragar los pedazos, lo que puede ocasionarle la muerte. Sin embargo, la arena para gatos basada en papel o celulosa puede ser usada sin problemas. No así cualquier arena o sustrato para jaulas basado en cedro, pino u otras maderas que puedan contener aceites aromáticos (fenoles), ya que pueden irritar el sistema respiratorio del hámster, el sistema renal, y la piel. Las virutas de álamo son completamente seguras, así como la basada en pulpa de papel reciclada, que además absorbe bien los olores.
Los hámsteres construyen nidos para descansar en un rincón seguro y confortable de su jaula o terrario, por lo que necesitarán un suministro adecuado de trozos de papel o tela; debe evitarse el papel de periódico, ya que las tintas comerciales podrían darles problemas de salud en caso de ingestión. El heno, comprado en tiendas de mascotas o cultivado en casa o el jardín, es también un buen material para la construcción de un nido hámster, pero no suele aconsejarse su uso, ya que puede dar problemas si no está libre de pesticidas. También puede suponer un riesgo para la salud del animal si está algo seco y presenta bordes o puntas cortantes que pueden arañar al hámster, causándole abscesos. Los materiales para nidos basados en algodón esponjoso son extremadamente peligrosos, ya que pueden enredarse alrededor del cuello y extremidades del animal, con lo que suponen un peligro de asfixia. Si se tragan, no pueden ser descompuestos por el sistema digestivo del hámster.
La posibilidad de darse un baño de arena (si la tienen disponible) proporcionará a los hámsteres una estupenda distracción, y les ayuda en su limpieza; en el desierto, su hábitat natural, los hámsteres ruedan por la arena para limpiar sus pelajes y prevenir el exceso de sebo en los mismos. Este tipo de actividad les gusta especialmente a los hámsteres enanos. Puede fabricarse un baño de arena llenando un plato con arena limpia. Es importante usar un plato que no pueda volcarse ni tumbarse, por lo que es preferible que sea de cerámica pesada o metal. La arena para chinchillas suele estar disponible en tiendas de animales, y puede emplearse para este fin, pero debe evitarse en cualquier caso arena que sea demasiado polvorienta o pulverizada, ya que supondrá un peligro para el sistema respiratorio.
La limpieza regular del hogar de un hámster es algo crucial para la salud del animal. El habitáculo debe ser limpiado por lo menos una vez a la semana, reemplazando el material que cubra el suelo de ser necesario. Los hámsteres son muy regulares en sus hábitos de limpieza. Suelen elegir un lugar concreto para defecar y orinar, simplificando la tarea a su cuidador. Las jaulas de hámsteres enanos pueden limpiarse con menos frecuencia, por ejemplo una vez cada dos semanas, y suele tener varios espacios destinados a las heces, normalmente ocultos. No es necesario emplear productos químicos agresivos, basta con agua templada jabonosa. Los hámsteres se orientan principalmente mediante el olfato, de modo que es importante conservar parte del sustrato y el material empleado en el nido, y reubicarlos en su lugar tras acabar la limpieza; de otro modo, el animal tardará en reconocer de nuevo su "hogar" lo que le desorientará y provocará una tensión innecesaria. No debe emplearse nunca productos de limpieza agresivos, excepto en casos de enfermedad (especialmente "cola húmeda" (diarrea)). Vale la pena añadir que siempre es interesante tener una jaula secundaria a mano, o una jaula de viaje, especialmente para las especies enanas más sociables, que suelen tenerse en grupos. No solo facilita la limpieza de la jaula principal al tener un lugar donde dejar temporalmente a los animales, sino que un ejemplar enfermo puede ser puesto en cuarentena, minimizando la probabilidad de que pase la enfermedad a sus compañeros.
Otro componente importante de un alojamiento para hámsteres es la presencia de un lugar resguardado donde dormir y descansar durante el día. No todos los habitáculos disponibles comercialmente son adecuados, deben disponer de un tamaño suficiente para que el animal se mueva en su interior, y deben estar cerrados por lo menos por dos lados. Lo dicho para los materiales de las jaulas es igualmente de aplicación en este caso; incluso una caja pequeña de cartón sin tinta (o tinta no tóxica) puede servir, aunque seguramente tendrá que cambiarse con regularidad. Algunas casas para hámsteres tienen características como techos removibles, que facilitan la limpieza y la retirada de comida (especialmente la que pueda pudrirse o corromperse).
Los hámsteres dorados son animales solitarios que deben vivir separados cuando llegan a la edad adulta (hacia las siete semanas). Los hámsteres enanos son mucho más sociables y prefieren vivir en grupos, o por lo menos con un compañero, pero deben vivir juntos antes de llegar a la edad adulta. Aunque lo habitual es que vivan varios ejemplares en un mismo habitáculo, pueden darse excepciones en las que dos ejemplares, al igual que sus primos dorados de mayor tamaño, peleen de forma muy agresiva. Si llegan a herirse, no hay más remedio que tenerles por separado, o seguirán peleando hasta que uno muera. En su hábitat natural, existe gran cantidad de espacio abierto, por lo que cada ejemplar puede disfrutar de un territorio propio muy grande sin tener que pelear por el mismo. Si debe vivir más de un hámster en la misma jaula, esta debe ser mayor, con un espacio mínimo de 40 x 40 cm por animal, y deben tener espacios separados para dormir. Es posible que los problemas de convivencia aparezcan incluso después de un largo periodo de coexistencia pacífica, e incluso después de un apareamiento pueden producirse peleas con violentos mordiscos. En esta situación, los hámsteres deben ser separados de forma inmediata o llegarán a matarse. Debe tenerse en cuenta también que si un macho y una hembra conviven sin pelearse, se reproducirán muy rápidamente, empeorando los problemas de espacio.

Características

Comparativa de tamaños de las principales especies de hámster usadas como mascotas.

• Esperanza de vida: de 1,5 a 3 años, aunque se conocen casos en los que han vivido hasta 4 años, pero depende la especie.
• Peso Adulto: 30-40 g en Rusos; 100-180 g el Hámster Dorado.
• Longitud: 8-10 cm Rusos; 15-18 cm Hámster Dorado.
• Madurez sexual: 2,5 meses.
• Entra en etapa de celo: (después de los dos meses) cada 4 días.
• Tiempo de Gestación: 18-21 días. Rusos; 15-17 días Hámster Dorado.
• Crías por parto: promedio de 7-8. Se han conocido casos de 19 crías.
• Edad del destete: 3-4 semanas.

 Descubrimiento del hámster Sirio

En 1839 el zoólogo británico George Robert Waterhouse halló un hámster de mayor edad en Siria, llamándolo Cricetus auratus, el hámster dorado. La piel del hámster estuvo en exposición en un museo británico. El hámster sirio fue ignorado por la ciencia europea durante el siglo siguiente.
Alrededor del año 1930, el zoólogo y profesor de la universidad de Jerusalén Aharoni encontró una madre y crías de hámster en el desierto sirio. Para cuando regresó a su laboratorio, la mayoría habían escapado o muerto. Los hámsteres remanentes fueron donados a la Universidad de Jerusalén, donde fueron criados con éxito. Debido a que eran levemente mayores en tamaño a los encontrados por Waterhouse, se los llamó Mesocricetus auratus, aunque posiblemente se tratara de la misma especie. Mesocricetus auratus es el nombre científico actual del hámster sirio. Todos los hámsteres sirios existentes hoy en día descienden de dichas crías.

Reproducción

Cría de hámster Roborowski; a los pocos días de nacer ya pueden ingerir alimentos sólidos.

Hámster dorado alimentándose con hojas de diente de león.

El hámster dorado o sirio es solitario por naturaleza, aceptando a otro ejemplar de su misma especie sólo para el apareamiento. El celo de la hembra es cada cuatro o seis días durante una noche. Si quiere reproducir a su hámster, debe pensarlo bien, ya que son animales que crían mucho y muy rápido, pueden tener hasta quince crías o más. La hembra debe tener por lo menos diez semanas para su primer grupo de hijos de hámsteres.

Apareamiento

Para que puedan copular se debe introducir a la pareja en un territorio neutral, siendo recomendable que esto sea al atardecer o noche. Si la hembra está receptiva, se pondrá tiesa con la parte anterior de su cuerpo levantada. Entonces el macho se montará encima de la hembra durante unos segundos y se lavará, luego volverá a repetir este proceso varias veces. Cuando vea que uno de los dos ya no muestra interés en continuar, debe devolver a cada uno a su sitio correspondiente. Este proceso suele durar entre 20 y 45 minutos.

Gestación

La gestación es de tan sólo dieciséis días, durante este periodo la hembra está especialmente sensible y no debe ser molestada. A los doce días se debe hacer una limpieza general de la jaula, desechando toda la comida vieja y cambiando el lecho por uno nuevo. Se le debe dar a la hembra gran cantidad de materiales para construir el nido, por ejemplo se le puede dar palitos de madera, papel higiénico picado, alfalfa, etc., si no se le da nada de material no pasa nada, pero es recomendable darle, porque así las crías estarán más cómodas, calientes y no tendrán problemas. No se debe coger ni molestar a la hembra durante los últimos días de gestación, debe estar muy tranquila. Se debe dar una alimentación variada y bastante cantidad de vegetales y frutas, puede proporcionarle también un poco de comida para perro (pero no demasiada) o clara de huevo cocido.

Nacimiento

La hembra generalmente pare en la tarde del decimosexto día. Hay que separar al padre porque si no se come a las crías. El parto dura menos de una hora y la madre se dedica especialmente a limpiar y lamer a sus crías, ya que esto estimula su metabolismo, que no es autónomo. Las crías nacen sin pelo y miden unos tres centímetros. Después de un parto normal queda todo limpio y seco.

Crianza

Las crías crecen rápidamente y comienzan a comer alimentos sólidos desde la primera semana de edad, sin embargo, la leche materna es indispensable durante las tres primeras semanas. Y sobre todo, nunca se deben tocar las crías o entrometerse con ellas, por lo menos durante las primeras dos semanas. Si se tocasen, entonces la madre las rechazaría y las mataría. A los doce días abren los ojos y comienzan a salir con mayor frecuencia del nido. A las tres semanas son independientes y pueden ser separadas de la madre. A los veintiocho días deben estar separadas por sexo, porque a esta edad comienza su madurez sexual.

LA CHINCHILLA DOMESTICA

La chinchilla doméstica (Chinchilla lanigera x Chinchilla chinchilla) vulgarmente chinchilla o chinchilla de cría, es un roedor presente solamente en cautividad. Se origina en la hibridación en confinamiento entre ejemplares de las dos únicas especies del género Chinchilla: la chinchilla de cola corta Chinchilla chinchilla Waterhouse, 1848 (antes Chinchilla brevicaudata), y la chinchilla de cola larga o chinchilla costina Chinchilla lanigera Molina, 1782; ambas especies son endémicas de la mitad sur de los Andes, y forman parte de la familia Chinchillidae. Por ello no es adecuado el denominar al híbrido productivo chinchilla lanígera pues no se trata de esa especie pura. En la naturaleza, ambas especies son alopátricas, pues están separadas por un hiato altitudinal, sin individuos de chinchillas, de 2000 msnm (entre los 1500 y los 3500 msnm). La chinchilla es muy apreciada en peletería, por ello es una especie criada en casi todo el mundo.

Origen

La chinchilla doméstica es el resultado del cruce progresivo de las dos especies salvajes por parte de los criadores de chinchillas.^[1] Sin embargo, la chinchilla doméstica es genéticamente mucho más cercana a C. lanigera que a C. chinchilla. Se trata de un animal muy bien adaptado a la cautividad y conocido por el gran público simplemente como «chinchilla». Originalmente, el objetivo de los primeros criadores era la producción de pieles. La chinchilla doméstica también sirve como animal de laboratorio, y recientemente como animal de compañía. En menos de un siglo los criadores han creado muchas variedades de notables colores.

 Taxonomía del género Chinchilla

La taxonomía del género de las chinchillas aún es discutida. El nombre genérico Chinchilla Bennett, 1829, es a menudo discutido,^[2] aunque es el nombre científico más utilizado.^[3] Así mismo existen numerosos sinónimos: Mus Linnaeus, 1758 (Molina, 1782), Lemmus Link, 1795 (Tiedemann, 1808), Cricetus Leske, 1779 (E.Geoffroy St.-Hilaire, 1803); Eriomys Lichtenstein, 1830; Callomys d'orbigny & I. Geoffroy St.-Hilaire, 1830; Aulacodus Temminck, 1827 (Kaup, 1832); Lagostomus Brookes, 1828 (Cuvier, 1830)^[4] . Algunos autores reconocen una única especie, mientras que otros reconocen una o más subespecies de la especie C. lanigera, o de la especie C. chinchilla.^[4] La clasificación más utilizada tanto por los investigadores, como por las taxonomías, desde las clásicas hasta las más recientes, es que el género Chinchilla Bennett, 1829 incluye dos especies salvajes:C. chinchilla, Lichtenstein, 1829 (antes llamada Chinchilla brevicaudata Waterhouse, 1848); y C. lanigera Bennett, 1829.^[3]
Esta distinción se corresponde con los datos moleculares recientes,^[4] pues, en 2003, Valladares y Spotorno hicieron una petición a la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica de renombrar dos especies: validar el antiguo nombre Mus laniger (Molina, 1782) en lugar de Chinchilla laniger (Molina, 1782) y validar el antiguo Eriomys chinchilla Lichtenstein, 1830 en lugar de Chinchilla brevicaudata Waterhouse, 1848. Esta petición aún no ha recibido respuesta.^[4]
A la chinchilla doméstica en los laboratorios se les designa como Chinchilla lanigera, sin distinguir entre la especie salvaje y el híbrido doméstico.^[5]
Esta distinción entre chinchilla doméstica y las especies salvajes es esencial dentro del marco de las reglamentaciones internacionales, ya que difieren, según se trate de ejemplares en cautividad o de ejemplares salvajes protegidos.^[6]
Por ello no es adecuado liberar ejemplares de los comercialmente multiplicados en cautiverio en el hábitat de C. lanigera pues, al no ser puros, dañarían el caudal genético de los remanentes silvestres.

Características

Superficie plantar de una chinchilla doméstica.

Las chinchillas domésticas son más grandes que las silvestres y más dimórficos sexualmente;la hembra pesa 800 g y los machos 600 g. Como pequeños herbívoros que son, las chinchillas son animales poco agresivos. Sus pequeños incisivos de color naranja y sus patas con dedos parcialmente atrofiados (patas anteriores: cuatro dedos y un dedo atrofiado; posteriores, tres dedos y un dedo atrofiado) y dotados de garras muy cortas, no son suficientes para causar un gran daño a sus dueños, pues biológicamente están diseñadas para huir: las patas posteriores, más desarrolladas que las anteriores y con cojinetes antiderrapaje, junto con una cola espesa y gruesa, les permiten erguirse en dos patas para observar a lo lejos, saltar al estilo de los canguros, y trepar para huir ante el peligro. Para aumentar sus chances de escape, el pelo cae en forma de pelusas, y la cola se rompe fácilmente.

La cabeza de una típica chinchilla doméstica adulta. Cabe destacar su desarrollo adaptado a la vida nocturna de las vibrisas, los ojos y orejas.

Las chinchillas son animales nocturnos con unos grandes ojos negros y grandes orejas bien desarrolladas, que les permiten orientarse perfectamente en la oscuridad.^[7]

 Pelaje

La chinchilla doméstica tiene un pelaje particularmente espeso que limita la evaporación. Mientras que en los humanos, cada folículo piloso lleva un único pelo, en las chinchillas, cada folículo lleva más de cincuenta. Cuidan su pelaje bañándose en polvo volcánico, o polvo de mármol. Se trata de uno de los pelajes más espesos de todas las especies terrestres: hay 20.000 pelos por centímetro cuadrado; es a la vez causa de su fama, al ser uno de los pelajes más caros, y la causa de la desaparición de sus especies formadoras, pues han sido casi exterminadas por la caza intensiva. La nutria marina, con 17.000 pelos por cm², sufrió una suerte similar, en la misma época y por los mismos motivos. Su sistema de defensa consiste en este tipo de pelaje: al ser muchos pelos en un solo folículo, se mantienen unidos débilmente; por eso cuando se la atrapa, la chinchilla escapa dejandonos solo sus mechones en nuestras manos.

 Alimentación

Una chinchilla doméstica ingiere diariamente 25 gr de alimento balanceado, un puñado de alfalfa, y agua. A los alimentos los manipulan con sus patas anteriores prensiles. Su dieta es esencialmente vegetariana. Comen cualquier vegetal comestible, pero a veces también pueden consumir insectos.[8] Gracias a una dentición continua y un sistema digestivo adaptado (con un ciego y un colon particularmente desarrollados y favorables a las bacterias) las chinchillas pueden soportar dietas muy ricas en fibras.[9] Al contrario de lo que dice un mito muy extendido, incluso dentro de la comunidad científica, la chinchilla no es cecótrofo, no reingiere habitualmente sus excrementos, sino que sólo sería un coprófago condicional. Costumbres en cautividad
Las chinchillas domésticas heredaron las características de sus antepasados.

 Comportamiento social

Pieles de Chinchillas domésticas empleadas en peletería, en este caso, en Argentina.

Para comunicarse, emiten una variedad de sonidos y de pequeños gritos,^[11] y carrisquejos de dientes. Utilizan estos sonidos para expresarse, desde el trino reposado y cariñoso que hacen a una pareja potencial, hasta el ladrido fuerte y agresivo que hacen cuando se sienten amenazadas. Las crías suelen saludar a sus padres con un canto muy agudo, normalmente para indicar que tienen hambre.^[11] El primer estudio científico de los sonidos de las chinchillas en su ambiente social fue llevado a cabo por el Dr. Bartl en Alemania.^[12] Como están activas de noche, es habitual que hagan vocalizaciones en las primeras horas de la mañana.
Las chinchillas domésticas pueden liberar chorros de orina o una fuerte olor si son atacadas.

Reproducción

Las chinchillas domésticas cuentan con una esperanza de vida media de 12-15 años, pero algunas alcanzan a vivir hasta los veinticinco años de edad.^[13] La de mayor edad conocida tenía veintiséis años en el 2008.^[14] Las chinchillas se reproducen lentamente, si se las compara con otros roedores.

• Se trabaja con el método de «familia poligámica» en el cual cada macho fecunda a 4 ó 5 hembras.
• Las jaulas están interconectadas por el túnel o pasillo del macho; él se desplaza por allí y baja a comer de la comida de sus hembras o a cubrirlas, no posee jaula propia.
• Las hembras no logran entrar a ese túnel pues se las mantiene con un anillo plástico en el cuello, el que hace tope, impidiéndole la entrada.
• El momento del acto sexual no es decidido por el productor, sino por los mismos animales; este ocurre luego de la entrada en celo de la hembra.
• La madurez sexual se alcanza a la edad de 8 meses, pero puede ser a los 5,5 mes.
• La gestación dura un mínimo de 111 días (rango, 105–118).
• Los neonatos son precoces, nacen con pelo y con los ojos abiertos y con dientes útiles, siendo capaces a las pocas horas de correr y saltar a la vez que ya son hábiles para tomar comida sólida. Técnicamente se denominan: «gazapos».
• La lactancia de las crías es de 2 a 6–8 semanas, aunque empezarán a probar alimento sólido a los pocos días de nacer, necesitando aun así la leche materna.
• El periodo mínimo de amamantamiento necesario para sobrevivir es de 25 días.
• Las hembras tienen una media de dos camadas por año, generalmente con 2 ó 3 crías en cada una(media de 1,75). No es aconsejable que tengan más de dos camadas al año ya que la larga gestación y lactancia, les produce un gran desgaste.
• La relación de sexos al nacer (macho:hembra) es de 1,1 – 1,2. El tamaño de la camada es usualmente.
• La masa media neonatal es de 52 g (rango, 50–70 g).
• La mortalidad al nacer es del 10,4 %.
• La tasa de crecimiento es de 3,6 g/día durante el primer mes, baja a 1,56 g/día entre los 2 y 6 meses, y 0,65 entre los meses 6º a 12º.

 Producción

• Una persona puede atender en 8 h de trabajo unos 800 ejemplres. chinchillas.^[15]
• Seis familias de chinchillas -de un macho y 5 hembras cada una- representan 30 jaulas, técnicamente: un bastidor, el que ocupa un espacio de 1,75 m de largo, 210 cm de altura y 55 cm de profundidad.
• A los 11 meses de edad se sacrifican los machos sobrantes, las pieles obtenidas luego del cuereado se estaquean.
• Si bien la hembra puede procrear hasta los 12 años, comercialmente lo hacen hasta los 7 u 8 años, luego también se la sacrifica para cosechar su valiosa piel.
• El precio que se obtenga por cada piel dependerá exclusivamente de la calidad física de cada una, influenciada fundamentalmente por su caudal genético.
• Al poderse mantener fácilmente en poco espacio (habitaciones que no se utilizaban, sótanos, garajes, pequeños galpones, etc), hace de este animal una de las pocas actividades pecuarias que se producen en las grandes ciudades de todo el mundo. Una habitación de 4 x 4 m puede alojar 400 chinchillas, ya que no generan olor y sus jaulas son apilables.
• Solo demandan que el lugar sea cerrado, bien ventilado, y protegido de las temperaturas extremas.

 Costos

La chinchilla doméstica produce la base para la confección de las prendas de peletería más caras del mundo, llegándose a vender los de mejor calidad a más de 100 000 USD.^[16]
Los costos de producir cada animal son:

• El alimento; 25 g/día.
• La viruta (la cama sobre la bandeja donde ella vive) de cambio semanal.
• Carbonato de calcio o «polvo de mármol» para los dos «baños» cada semana. El mismo es un material de la construcción sumamente económico.
• Alfalfa.
• Agua.

Todos ellos rondan (según el país) unos 15 USD por animal producido. Se incluye en él la parte proporcional de mantenimiento de los padres de los animales destinados a faena.
El curtido de cada piel cuesta (según el país) de 1,5 a 9 USD.
Las pieles tienen un valor de entre los 18 y los 100 USD (dependiendo de la calidad de la misma) aunque una media esperable manteniendo una buena genética ronda de 30 a 40 USD por piel, la cual es obtenida en unos 10 meses.
Es por ello que la genética es clave en el valor final del producto. Se busca generalmente ejemplares mayores de 550 g de peso vivo, los que producen pieles grandes, de vientre blanco perlado o «níveo», colas gruesas sin amarillo, con buena cobertura de velo lateral y hacia la cabeza, oscuras (gris oscuras o extra oscuras), densas, de pelo largo (más de 3 cm de longitud sobre las ancas), con un tono gris ausente de tintes rojizos, de un brillo y sedosidad única, característica de este animal, es decir, acordes a los requerimientos del mercado internacional.
Las chinchillas domésticas de mala calidad tienen los mismos costos de mantenimiento, pero son de menos de 550 gr de peso vivo, y producen pieles claras, pequeñas, chatas, «arratonadas», con pelos cortos, de tonos gris amarronados, de vientres con tonos amarillos o grises, de colas finas de tonos amarillos, etc, lo que repercute en el precio que se paga por ellas. Obviamente, estos ejemplares de chinchilla doméstica pueden colocarse sin problemas en el mercado de pets o mascotas.
las principales ferias mundiales de pieles de este animal son: Fráncfort, Atenas, Milán, Hong Kong, Shanghái, Tokio, París, Nueva York, Montreal, Moscú, etc.
Los principales países en producción de pieles de chinchilla doméstica a nivel mundial son: EE. UU., Canadá, Alemania, Argentina, Brasil, Croacia, República Checa, Polonia, Hungría, etc.

 Enfermedades

No son animales que desarrollen muchas enfermedades, pero tienen un aparato digestivo muy delicado, propenso a problemas intestinales y parásitos del agua. Toleran muy mal (con muerte incluida) los golpes de calor y los ambientes con mucha humedad, los que les producen micosis en la piel y el pelo. Las chinchillas no se vacunan, pues no existen vacunas específicas para ellas ni medicamentos o tratamientos preventivos para los parásitos, generalmente se adapta lo elaborado para perros, gatos y otros animales.

 Variedades y mutaciones

Variedades

Chinchilla doméstica variedad Beige Ebony velvet.

 

Chinchilla doméstica variedad ebony velvet.

 

Chinchilla doméstica variedad Silver Mosaic con una marca gris oscura.

Se reconocen, por su forma, comúnmente tres variedades:^[18]

• Variedad La Plata. Fenotipo con más desarrollo muscular y estructura ósea más pesada que los otros dos. Son más redondeados o compactos, con cabeza corta, ancha, más distancia de una oreja a la otra, y una línea dorsal relativamente recta. Los hombros son frecuentemente tan anchos como el pecho y los cuartos traseros (grupa). Las orejas son más cortas y redondeadas.

• Variedad costina. Fenotipo más débil en musculatura y en estructura ósea; con patas más largas. Las manos más cortas, y más cerca entre sí, los hombros son más angostos. La columna vertebral es más arqueada, la línea del cuello muy profunda, formando una ligera joroba. Visto de frente, la cabeza con forma de «V», la nariz es puntiaguda, y la distancia entre orejas es la más ancha. Las orejas son largas y posicionadas en un ángulo de cerca de 45º.

• Variedad ratón. Fenotipo que recuerda al de La Plata en su estructura corporal. Nariz puntiaguda como la costina y orejas posicionadas muy juntas y algo horizontalmente. Es claramente el más pequeño.

 Mutaciones

Son múltiples las mutaciones que se han fijado a lo largo de las décadas de crianza intensiva de las chinchillas en prácticamente todo el mundo. Muchas se generan con la acción del «gen velvet» o «terciopelo», el cual se manifiesta como un velo más oscuro que el resto de la piel, en el lomo, la cabeza y las patas. Un animal con dicho gen nunca debe cruzarse con otro portador del mismo. Si una chinchilla doméstica lo posee, lo manifiesta, es decir, siempre es visible, aunque a veces lo es con cierta dificultad. Algunas de las mutaciones más difundidas, con o sin velvet, son:^[19]

• mutación Gris o Estándar.

Es la más parecida a las chinchillas salvajes. Se presenta en distintos tonos: Estándar Brillante (Hell o brightly), Estándar Media (mittel), Estándar oscura (dark o dunkel), y Estándar Ebony.

• mutación Blanca o White velvet.

Suele presentarse en chinchillas «mosaico» o «extreme»; si es así se debe observar las manchas de la cabeza, y especialmente de las patas, donde los manchones negros señalan al gen velvet. Se presentan en distintos subtipos, los que se separan por el color gris desde la punta de cada pelo: si es 1/4 es un silver, la mitad es un platin y 3/4 en adelante un mosaico. Los subtipos son: Wilson White, Pink White, Silver, Platinada o platin, Mosaico, White Violet, White Sapphire, White Beige, Golden Mosaic, Beige Mosaic, White TOV o Blanck and White cross, White Ebony, Brown Mosaic, White Tan, y Blanco recesivo o Recessive White.

• mutación Beige o Blond velvet.

Es beige, con el dorso, la cara y las patas algo más oscuros; los ojos son rojo claro con la pupila blanco azulada, las orejas son rosadas, y el vientre es blanco. Según el genotipo del ejemplar se presentará en tonos claros medios, u oscuros.

• mutación Marrón o Brown velvet.

Son marrón oscuros, color más acentuado en el lomo, cabezas y patas, siendo perfectamente distinguibles las manchas. Los ojos son rojo oscuros, las orejas rosadas, la cola tiende a ser beige en la base de cada pelo oscureciéndose hacia la punta. El vientre es blanco.

• mutación Ebony velvet.

Puede presentarse en los Ebony homocigotos como en los heterocigotos. Cuanto más oscuro es, será más difícil detectar si posee el gen velvet. Su pelaje es gris oscuro a negro en todo el cuerpo, la cabeza, dorso, y patas son más oscuros. Las orejas son de un gris oscuro a negras; la cola también es negra.

• mutación Negra o Black velvet.

Son de tono gris con el dorso, patas y cabezas cubiertas de un velo negro, siendo perfectamente distinguibles las manchas; el vientre es de color blanco, y con pelaje de las orejas en gris o negro. La cola se presenta gris oscura con tonalidades negras.

• mutación Tan o Pastell velvet.

Son producto de la unión del gen Ebony con el gen Beige. Son más amarronados que los beige, con piel color «tan» («café con leche»), con el dorso, la cara, y las patas más oscuros, los ojos son rojo oscuros, con la pupila blanco azulada, las orejas son rosas, y el vientre es del mismo tono de la piel ya que poseen una carga del gen ebony.Según la carga de ebony que contenga el ejemplar se presentará en tonos claros (tan light o Beige Ebony), medios (madium tan o pastell), oscuros (Dark Tan), y muy oscuros, estos últimos son llamados: Chocolate, Tan Extradark o Brown.

• mutación Zafiro, Sapphir velvet o Royal blue.

Su piel es gris azulada con la cabeza, dorso, y patas más oscuros. Lo ventral se presenta blanco; los ojos son negros; las orejas son gris azulado con una tonalidad rosada, la cola es clara hacia el interior, siendo el resto gris azulada a negro.

• mutación Violeta o ultraviolet velvet.

Su piel es gris violáceo oscuro, más intenso en la cabeza, lomo, y patas; el abdomen es blanco; los ojos son negros, con el pelaje a su alrededor de una tonalidad más clara; las orejas tienden al gris violáceo; la cola es violeta oscura.

• mutación Violeta Velvet Alemán o Germany violet velvet.

Este poco común pelaje se presenta violeta muy oscuro con tonos azulados. La cabeza es más oscura que el resto del cuerpo, y es allí donde se denotan más las manchas velvet. El vientre es blanco níveo; los ojos son negros; y las orejas gris azuladas.

• mutación Blue Diamond.^[20]

Nace de la combinación de alelos de dos genes recesivos: el Violeta y el Zafiro. El resultado es un pelaje gris poco intenso con tonos azulados muy marcados.

• mutación Angora o Royal Persian Angora.

Su causa es un alelo recesivo que genera un pelaje más largo y tupido, por lo que estos animales soportan mal las altas temperaturas. Se trata de un gen acumulativo, es decir, mientras mayor es la carga con dicho gen, más largo será el pelo. Se puede presentar en los Beige, ebony, white (mosaico), estándar, o violeta.

• mutación Charcoal.

Presenta un tono similar al carbón. Son gris oscuro con tonos pardos, en especial en derredor de los ojos; las orejas son gris claras, y los ojos son negros.

• mutación Rizada o Rex curly.

Es un alelo recesivo y acumulativo, el cual produce un rizo en el pelaje; cuanto más puro el gen, más rizada se presenta la chinchilla. Es más pequeña y de partos de un solo gazapo.

• mutación Cola rizada o Curly Tail.

El gen determinante es recesivo, es decir, hace falta que ambos sean portadores para generar una chinchilla con una notable cola rizada. Se presenta en 3 tipos: medio rizo (la cola no llega a formar un rizo completo), cola rizada (la cola completa un giro), y la doble cola rizada (la cola da dos vueltas, como la de un un cerdo).

• mutación Goldbar.

Apareció por primera vez en 1995 en California, de un gen recesivo muy raro, el que genera un ejemplar muy llamativo, semeja un homobeige pero con dorado en el lomo; el vientre es blanco y los ojo rojo oscuros.

• mutación Enana o Dwarf.

El gen determinante es el Dwarfism y es recesivo, es decir, hace falta que ambos sean portadores para generar crías enanas. Es más pequeña, con una apariencia siempre juvenil. Una chinchilla enana típica, adulta, pesa entre 400 y 450 g. Se destacan por ser de cabeza grande y de patas traseras pequeñas al igual que sus pies, y la cara es un poco más achatada. Son muy demandadas como nascotas para los niños.

 Conservación

La Chinchilla doméstica es cada vez más utilizada como animal pet, o mascota.

Chinchillas domésticas como mascotas.

Si bien en 1973, la chinchilla fue incluida en el anexo I de la CITES, llamado también "Convención de Washington" se aclaró que:

Chincilla spp.[Los ejemplares de la forma doméstica no están concernidos por las disposiciones de la Convención, únicamente las chinchillas salvajes]. El comercio de ejemplares de estas especies debe estar sometido a una reglamentación particularmente estricta para no poner en peligro la supervivencia, y no debe estar autorizado nada más que en condiciones excepcionales.

Hasta ahora, la cría en cautividad de las dos especies puras no ha dado resultados positivos. Como contraparte, la chinchilla doméstica se extendió por casi todo el mundo, siendo multiplicada con éxito desde 1923. Es fácil de criar, incluso por particulares. Su estado de protección como animal de piel difiere de un país a otro. El futuro de las chinchillas también depende del descubrimiento de productos de sustitución como el Orylag, un conejo criado expresamente para conseguir una piel similar a la de las chinchillas. Han fracasado los intentos de liberar chinchillas domésticas en California y Tayikistán.

Investigación científica

La chinchilla doméstica a menudo es utilizada como animal modelo en la investigación del sistema auditivo, por el rango de audición de las chinchillas (20 Hz a 30 kHz) y su tamaño coclear; además resulta bastante fácil acceder a la cóclea. Otros campos de la investigación en que se utiliza la chinchilla como animal modelo incluyen el estudio de la enfermedad de Chagas, enfermedades gastrointestinales, neumonía, listeria e infecciones por Yersinia y Pseudomonas.

 Su empleo como animal de compañía

La chinchilla doméstica, al ser un animal tranquilo, dócil, y limpio, se presta de manera ideal para ser mantenida como un animal de compañía -pet o mascota-, tanto de niños como de adultos.





CADA DIA ESCRIBIRE DOS ANIMALES PORQUE ES QUE ME CUESTA MUCHO PENSARLO



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